Тормоза нексии Опции Подписка на тему Сообщить другу Версия для печати Скачать тему Подписка на этот форум Режимы отображения Переключить на: Древовидный Стандартный Переключить на: Линейный

[Албанский четате...]

Камрады, у меня такое чувство, что задние тормоза плохо "хватают". Спереди уже 3 комплект стоит, а задние еще не менялись (купил колодки, заехал на сервис, там еще фрикционный слой толстый, на сервисе говорят толка нет менять). И по ощущениям кажется, что зад плохо тормозит.

Это у всех так ?

Или где есть сервис, где могут грамотно проверить тормоза, если надо то настроить и пр. ?

[Автобот]

[Dark Angel]

болезьнь барабанных тормозов))))

[Албанский четате...]

болезьнь барабанных тормозов))))

Незнаю (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Раньше была заднеприводная, с задними барабанными, передними дисковыми, была проблема с точностью наоборот (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)

на 2 комплекта задних менялся один комплект передних (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)

[Jet]

Камрады, у меня такое чувство, что задние тормоза плохо "хватают". Спереди уже 3 комплект стоит, а задние еще не менялись (купил колодки, заехал на сервис, там еще фрикционный слой толстый, на сервисе говорят толка нет менять). И по ощущениям кажется, что зад плохо тормозит.

Это у всех так ?

Или где есть сервис, где могут грамотно проверить тормоза, если надо то настроить и пр. ?

Все нормально, если брать средне то предних тебе должно хватать тыщ на 30, а задних тыщ на 100. Ну у меня примерно так было.

[Smiler]

задних должно на больше хватать так как они меньше тормозят вся нагрузка на передке. почему кажется что на нексии задок слабо тормозит потому что весь вес спереди, загрузите зад и посмотрите. кстати задние тормоза быстро загрязняются и неравномерно изнашиваются держав их в порядке можно быть уверенным что все с ними ок. лично я по поводу своих тормозов даже не парюсь

[Metalik]

кстати задние тормоза быстро загрязняются и неравномерно изнашиваются держав их в порядке можно быть уверенным что все с ними ок.

То есть надо время от времени туда лезть и прочищать чтоль?
А чтоб это делать в домашних условиях какие нить фишки есть или прямо добрался до тормозов, помотрел что к чему и прочищай мусор?

[Smiler]

да снять колесо снять барабан это просто делается посмотреть как и что там если замасленные мало ли что бензином протереть как барабан так и колодки. вот и все смотреть манжеты жидкость не травят если травят поменять опять же протереть барабан с колодками и в путь

[Mega]

То есть надо время от времени туда лезть и прочищать чтоль?
А чтоб это делать в домашних условиях какие нить фишки есть или прямо добрался до тормозов, помотрел что к чему и прочищай мусор?

А теперь читаем все внимательно

Снятие задних тормозных барабанов

Заглядывать внутрь задних барабанов нужно профилактически не режа 1 раза в год, или каждый раз после проезда глубоких и очень грязных луж.
Конструкция барабанов не совсем удачная и рассчитана на асфальтовую эксплуатацию. Кто помнит ВАЗовские задние барабаны, как на классики, так и у зубил, тот знает, что они имеют небольшие отверстия по периметру круга барабана. Это не для вентиляции барабана, а для удаления из него воды и жидкой грязи при движении, за счет центробежных сил. Барабаны Нексии таких отверстий не имеют, поэтому попавшая внутрь жидкая грязь долго и тщательно размазывается внутри колодками, а при торможении крупные песчинки, попав между мягкой накладкой колодки и внутренней чугунной поверхностью барабана, внедряются в накладки, превращая эти накладки в крупнозернистую шкурку. Многие видели внутреннюю поверхность своих барабанов с глубокими бороздами. Это результат грязи. Отсюда и преждевременный износ тормозных колодок и барабанов.
Короче, снимать барабаны и чистить их внутренности нужно!
Основной трудностью будет как раз снять сам барабан.
Причин затрудненного снятия две:
1. Посадка В НАТЯГ барабана на ось ступицы. Это конструктивная особенность данного узла и тут ничего не поделать. Признаком этой причины является ПОЛНАЯ НЕПОДВИЖНОСТЬ барабана. То есть он легко вращается на подшипниках оси ступицы, но сдвинуть его на себя нельзя. Он как бы прикипел к оси ступицы.
Теперь немного теории:
Чтобы барабан встал точно по центру ступицы его нужно центровать. Колесные болты при установке колеса такой центровки не обеспечивают. В случае отсутствия центровки при торможении колодки будут тереть не по всей окружности барабана, а только по его половине. Это вызывает биение тормозной педали (она как бы отдает в ногу обратным ходом) и торможение происходит рывками, особенно опасными на скользкой дороге.
Кстати, при проточке барабанов на токарном станке их зажимают в патрон по наружной поверхности, не гарантирующей центра вращения, в то время как основная заводская центровка и балансировка барабанов осуществляется относительно посадочного отверстия на ступицу. Возможно именно по этому после проточки барабанов и начинаются проблемы с бьющей в ногу педалью тормоза.
Если при снятом барабане внимательно посмотреть на ось задней ступицы в месте сопряжения с посадочным отверстием барабана, то хорошо видно небольшое (не более 0.1 – 0.2мм) утолщение, шириной 4 – 5мм. Это так называемая центрующая посадочная шейка. На эту шейку барабан садится с натягом и если ранее это место не было смазано, то вполне возможно коррозионное спекание барабана с посадочным местом. Вряд ли у кого есть в арсенале съемник барабанов, поэтому придется взять в руки молоток, небольшую металлическую пластину и стучать по краю барабана через эту пластину, постоянно поворачивая барабан. Без пластины вы рискуете сильно помять защитный щиток, если промахнетесь молотком.
2. Второй причиной может быть износ рабочей поверхности барабана. Если пункт 1 вы уже прошли и стронули барабан с посадочной шейки, то признаком 2 будет наличие небольшой подвижности на себя, но далее барабан как бы цепляется за что-то внутри и не снимается. Если в процессе эксплуатации ручник уже несколько раз подтягивался, то без отпускания регулировочной гайки узла натяжения ручника, барабан вряд ли снимется. Кроме того, после отпускания этой гайки нужно обязательно свести колодки через специальные отверстия в защитном щитке. Они закрыты небольшими резиновыми заглушками (10мм в диаметре), которые видны и прощупываются с обратной стороны щитка. Через переднее (по ходу движения) отверстие сдвигается сама передняя колодка, а через заднее отверстие (упором в рычаг привода ручника внутри барабана) задняя колодка. Дело в том, что в процессе износа тормозного барабана внутри него образуется бортик, который упирается в тормозные колодки и не дает барабану сняться.
Когда барабан наконец успешно снят, нужно отчистить его изнутри металлической щеткой от грязи и продуктов износа. Злосчастный бортик нужно удалить, для чего придется попотеть и стереть его обычной шкуркой. Материал барабана это позволяет, а заодно немного потереть шкуркой и рабочую поверхность барабана, чтобы сгладить глубокие задиры. Для этого надо сделать из бруска дерева, или твердого пенопласта, размером с пачку сигарет, ровную полукруглую поверхность, вроде преспапье, которым раньше промокали чернила на бумаге, обернуть ее средней шкуркой и равномерно пошкурить поверхность барабана. Затем повторить процедуру мелкой шкуркой. Полностью удалить глубокие борозды не удастся, но немного сгладить задиры получится.
Если барабаны снимаются относительно регулярно, то каждый раз нужно стирать шкуркой бортик, и смазывать тонким слоем литола посадочную шейку на оси ступицы перед сборкой. Тогда особых проблем со снятием никогда не будет.
После снятия барабана нужно прочистить жесткой кисточкой все внутренности заднего тормозного механизма, а затем продуть его ножным насосом, или автомобильным компрессором.
Теперь нужно почистить средней шкуркой поверхности тормозных колодок. Даже наощуп чувствуются крупные вкрапления в поверхность колодок, которые и проделывают глубокие царапины на поверхности барабана. Их нужно удалить. После чистки колодок нужно снова тщательно продуть внутренности тормозного механизма.
Далее нужно отжать стопорную пластинку на храповичке механизма самоподвода колодок и вращая зубчатое колесико свести его, и тем самым колодки, чтобы барабан легче встал на место при обратной сборке. В какую сторону вращать это колесико, - лучше определить практическим путем. Главная цель – МАХ свести колодки. Справой и с левой стороны направление вращения разное. Заодно проверите работу этого важного узла. Вдруг он заржавел, - тогда придется разбирать весь тормозной узел вместе с колодками и восстанавливать его работоспособность, или заменить на новый.
После профилактической чистки задних тормозных барабанов и колодок все собирается в обратном порядке.
Когда барабан прикручен стопорным винтом, нужно одеть колесо, смазав литолом место посадки колесного диска на ось ступицы и прикрутить его колесными болтами. Теперь нужно развести тормозные колодки, для чего нажимать на педаль тормоза до тех пор, пока не прекратятся щелчки изнутри барабана. Это узел самоподвода колодок выбирает свободный ход и колодки самоустановятся. Делать это до установки колеса на ступицу, или при движении нельзя. Щелчки не очень громкие, поэтому слушайте внимательно. Помощник не помешает.
Последней операцией будет регулировка натяжения троса ручника, чтобы количество щелчков на рукоятке ручника при его затяжке было не более 5. Лучше если их будет 3 – 4.
Пробным заездом на пустынной улице проверить несколько раз работу тормозов от педали тормоза и от ручника, чтобы окончательно самоустановить колодки.
Вот теперь всё, - до следующей профилактики.

Колдуна как на ВАЗовских машинах нет, вместо него стоят два ограничителя давления с надписью кажется 3/4. Скорее всего, это отношение давлений вход/выход этих штуковин, ввернуты они непосредственно в главный тормозной цилиндр. Тормозная система Нексий и Эспер сконструирована таким образом, что передний правый торм. цилиндр соединен через ограничитель с задним левым. Отсюда следует, что если передние колеса тормозят нормально и ручник работает так же хорошо, то причину нужно искать в неисправности либо ограничителей давления, либо в задних тормозных цилиндрах, при этом на сто процентов можно исключить неисправность главного тормозного. Сказаное выше относится только к машинам без АБС! Может быть еще одна интересная вещь. В задних тормозных системах есть саморегулирующаяся планка, которая не позволяет отходить тормозным колодкам слишком далеко. При регулярном пользовании ручником и естественно рабочей тормозной системой эта планка работает исправно, условием нормальной работы еще является грамотная сборка узла после замены колодок. Проверить нормально ли работает планка (выбирает ли зазор самостоятельно, а не тросом ручника) можно ослабив трос ручника из ямы или подЪемника. После ослабления необходимо произвести контрольный заезд и обратить внимание, не стала ли машина тормозить при более низком положении педали или тормоза стали заметно мягче , это и будет свидетельство не правильной работы саморегулирующейся планки.

Регулятор зазора задних колодок

Снять диск. На цилиндрическом шаговом регуляторе отжать пружинную стопорную пластиночку от зубьев храповичка и проверить вращение храповичка в обратную сторону. Если храповик не вращается, - значит он закис и требует замены.
Если вращается, то все в порядке. Вращая храповик в обратную сторону ты тем самым сводишь колодки, которые самоустановятся этим шаговым регулятором после нескольких торможений при движении. Читай мануал.
Проблема всех ручников - это закисание троса в оболочке. Чем короче трос и оболочка, тем меньше доставляет хлопот ручник.
В Нексии трос ручника довольно длинный, особенно на заднее правое колесо и к тому же проложен с большим изгибом под днищем машины. Потери на трение очень большие, а если в оболочку попала влага, то развитие коррозии троса приводят к полной потере подвижности троса в оболочке. В результате подклинивают колодки после пользования ручником, т.к. усилия пружин на колодках не хватает для возвращения троса в исходное положение после отпускания ручника.
Эффект проявляется появлением свободного хода рычага ручника после его отпускания. От вибрации машины при движении трос потихоньку возвращается на свое место и свободный ход рычага ручника исчезает. Это сигнал о грядущей замене троса ручника.
Идеальное решение, - сразу после покупки авто пролить оболочку троса ручника моторным, или трансмиссионным маслом, но эту процедуру мало кто делает, тем более что делать ее целесообразнее на снятых с машины тросах. Из шприца заполнятся маслом ПОЛНОСТЬЮ оболочка троса, а затем трос подвешивается вертикально, пока все масло не стечет. ПРОПИТАННЫЙ таким образом трос и оболочка живут почти вечно. Сливать излишки масла нужно обязательно, иначе они могут попасть в тормозной барабан и тормоза полностью откажут.
Работа шагового регулятора и троса ручка взаимозависима и требует контрольного внимания.

Важные нюансы при прокачке тормозов Нексии и Эсперо

После замены тормозной жидкости с прокачкой (по старой привычной Жигулевской методике) тормоза у моей Нексии стали мягкими. Прокачал еще раз, – результат тот же. Озадачился?
Почитал ВНИМАТЕЛЬНО мануал и понял свои ошибки при прокачке.

Общая последовательность действий:
1. Рабочие цилиндры прокачиваются в следующей последовательности:
• Правый задний
• Левый передний
• Левый задний
• Правый передний
2. Перед прокачкой одеть на штуцер рабочего цилиндра прозрачную трубочку достаточной длинны, чтобы она опустилась до дна бутылки для сбора старой тормозной жидкости. Через стенки прозрачной трубочки будет хорошо видно наличие воздуха в выгоняемой тормозной жидкости.
3. ПЛАВНО до упора нажать на педаль тормоза,
4. Открутить штуцер, выпустить жидкость, и прожать педаль тормоза до пола.
5. Закрутить штуцер и МЕДЛЕННО отпустить педаль тормоза.
6. Повторять процедуры с паузами в 15 – 20 секунд между нажатиями на педаль.
7. Не забывайте своевременно доливать тормозную жидкость в расширительный бачок.

Если ГЛАВНЫЙ тормозной цилиндр глотнул воздух, или менялся, то В ПРЕВУЮ ОЧЕРЕДЬ нужно прокачать его. Для этого:
8. Залить полностью в расширительный бачок тормозную жидкость.
9. ОСЛАБИТЬ (не откручивая) ПЕРДНЮЮ гайку штуцера для переднего поршня главного тормозного цилиндра, из которого выходит металлическая тормозная трубка.
10. Подстелить под штуцер тряпку для сбора сливаемой жидкости.
11. Помощнику МЕДЛЕННО нажать до упора педаль тормоза.
12. Отвернуть штуцерную гайку до появления активного подтека жидкости, при этом педаль провалится.
13. НЕ ОТПУСКАЯ педаль тормоза завернуть гайку штуцера и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МЕДЛЕННО отпустить педаль тормоза.
14. Повторить операцию до пропадания пузырьков воздуха в выпускаемой жидкости.
15. Повторить процедуру с ЗАДНЕЙ ГАЙКОЙ штуцера для второго (заднего) поршня главного тормозного цилиндра.

Такая прокачка полностью удалит воздух из ГЛАВНОГО тормозного цилиндра.
Если этого не сделать, - то прокачка РАБОЧИХ цилиндров будет бесполезной, сколько бы вы не прокачивали ее строго по этой инструкции.

Эта последовательность описана во многих мануалах по Нексии и Эсперо.

Пояснения этих действий:
ПЛАВНОЕ нажатие педали тормоза до упора и ПЛАВНОЕ отпускание педали исключает ВЗБИВАНИЕ тормозной жидкости в рабочем цилиндре в пенную эмульсию, особенно после первого выброса жидкости через открученный штуцер. Для наглядности взболтайте тормозную жидкость в прозрачной бутылке, и вы увидите, что жидкость как бы помутнела. Это в ней образовались крохотные микроскопические пузырьки воздуха. Они очень долго будут всплывать на поверхность. Если такая эмульсия образовалась в главном, или рабочем цилиндре, то выгнать такой воздух практически невозможно, т.к. быстрые и резкие нажатия и отпускания педали будут только способствовать новому образования пенной эмульсии. Можно качать вечно, а пена так и будет постоянно присутствовать в цилиндре и тормоза будут мягкими.
После выброса жидкости через штуцер рабочего цилиндра и проваливания педали тормоза ПЛАВНОЕ её отпускание ИСКЛЮЧИТ ПОДСАСЫВАНИЕ ВОЗДУХА через манжет рабочего цилиндра. Это не фантазии, а проверенная практикой реальность.
Когда педаль провалилась, а затем была резко отпущена, в главном тормозном цилиндре создастся очень сильное разрежение, которого в обычной работе исправных тормозов не происходит. Ведь ход поршня главного цилиндра в режиме реального торможения намного меньше, следовательно, намного меньше и разрежение при отпускании педали. Если расширительный бачок заполнен тормозухой, то в главном цилиндре воздуху просто неоткуда взяться, - кругом жидкость, и сверху – в бачке, и снизу – из тормозных трубок.
Зато рабочий цилиндр – это тупиковый поршень, как медицинский шприц. Для наглядности возьмите шприц, оденьте иглу и наберите в него немного тормозухи, а затем опустив иглу в емкость с жидкостью резко вытяните поршень. Вы увидите, как в шприце появится воздух, который подсосался через поршень. Точно такой же эффект происходит с рабочим цилиндром при резком отпускании педали. В рабочем поршне тут же появится пенная эмульсия, с которой справиться невозможно при резких действиях с педалью.
И так, запоминаем. С педалью тормоза при прокачке тормозов нужно работать ПЛАВНО.
Теперь о необходимости паузы в 15 – 20сек между прокачками.
За это время основная часть возможных пузырьков воздуха в рабочем цилиндре успеет подняться вверх и достигнет точки выпускного штуцера. (Вспомним взболтанную бутыль с тормозухой.) При следующем нажатии педали для прокачки тормоза собравшийся воздух покинет рабочий цилиндр через открученный штуцер и ваши тормоза станут информативными и твердыми.

Егор

[Roys]

Ну ты и выдал. Как ни как в век информатики живем. Информация Рулит!!! Всем механикам-бы так владеть ситуацией проблем-бы не было!

[Mega]

Ну ты и выдал. Как ни как в век информатики живем. Информация Рулит!!! Всем механикам-бы так владеть ситуацией проблем-бы не было!

Эээ Акаджон, делица нада да...
Калай сиз? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Вы там с Мадилом еще не зажарились? нужно на бразильский режим переходить, типа с 9 до 11 и с 5 до ...
Или балшой вентиЛатор паставить?

Удачи!

[Албанский четате...]

Эээ Акаджон, делица нада да...
Калай сиз? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Вы там с Мадилом еще не зажарились? нужно на бразильский режим переходить, типа с 9 до 11 и с 5 до ...
Или балшой вентиЛатор паставить?

Удачи!

Теперь бы найти сервис, где все сделают как положено :-)

Я вот чуствую, что педалька у меня ватная какая-то.

[Smiler]

может просто прокачать надо если ватная если тормоза просто грязные педаль остается жесткой а тормозит плохо

[Becho]

Знающие подскажите пожалуйста? Хочу поставить на СОНС суппорта+тормозные диски от ДОНС. Надо ли менять ГТЦ?На СОНС написано 3/40 , а на ДОНС 3/30.
Или не парится и поставить Ланосовские?

Сообщение отредактировал JeneK - Jul 8 2009, 16:14

[Becho]

Че никто не в курсе?

[Smiler]

поставь без него попроси проехать на дохсе сравни со своим если будет разница меняй ГТЦ

[Becho]

поставь без него попроси проехать на дохсе сравни со своим если будет разница меняй ГТЦ

Другого ответа я от тебя и не ожидал! Вопрос к знающим т.е. кто менял.

[Smiler]

нормальный ответ, логику включать пробовал? если хочешь делать все как у ДОХЦА меняешь все отличные части, в моем случае как говориться если не видно разницы зачем платить больше?

[Rovsche]

Другого ответа я от тебя и не ожидал! Вопрос к знающим т.е. кто менял.

ставь от донса, все работает на 5 и без замены ГЦ

[KEHTABP]

Менять ГТЦ при переделке тормозной ситемы с СОНС на ДОНС нужно обязательно! У тормозного цилиндра СОНС не будет хватать усилия давления на более мощную систему, поэтому мало толку будет без правильного ГТЦ. Проверено.

[Hobbit]

во сколько может встать данная переделка? может кто недавно делал???
и еще вопрос..после замены суппортов, диски R13 будут задевать или нет??? вроде суппорта по массивнее там

Сообщение отредактировал KiMi - Jul 8 2009, 18:29

[Автобот]